Выращиваем дыню (урок мастерства)

Агротехника дыневодства прошла многовековой исторический путь и в основном является результатом практического опыта, наблюдений и мышления безвестных бахчеводов. Как известно, умеренные области характеризуются сильными колебаниями погодных условий и, кроме того, короткий безморозный период позволяет выращивать лишь самые скороспелые сорта бахчевых культур.

Дыня на садовом участке

Окружить заботой и вниманием растения дыни необходимо с первых дней после посадки. Чтобы создать лучшие условия освещенности и разместить большую массу плодоносящих ветвей, дыни желательно выращивать в вертикальной культуре. Для этого натягивают постоянный горизонтальный каркас из проволоки через 50 см на высоте около 2 м. Верхний конец шпагата привязывают к каркасу, а нижний к растению свободной петлей.

Возделывание дынь в умеренных областях лучше всего удается рассадным способом. В данном случае это необходимо для удлинения периода вегетации, благодаря чему мы получаем ранний и высокий урожай бахчи. На основании многолетних агротехнических опытов, лучшей рассадой считается 20-30 дневного возраста. 20-ти дневная рассада лучше приживается при высадке в грунт. Вместе с тем  рассада старшего возраста по равнению с молодой дает более ранний урожай с большим количеством вызревших плодов. 20-ти дневную рассаду нужно выращивать в питательных горшочках размером 8*8*8 см, 30-ти дневную рассаду - 10*10*10 см. Рассаду бахчевых культур выращивают в горшочках,  в которые набивают питательную смесь следующего состава: 2 части перегноя, 1 часть торфа, 1 часть дерновой земли, добавляют 1% древесной золы и 3% суперфосфата.

Для Московской области можно рекомендовать посев 20 апреля. Высадка в защищенный грунт через месяц в фазе 5-7 листьев. В каждый горшочек высевают по одному или два семечка. Первые 2-3 дня после посева температура должна быть 20-23 С. Чтобы этого добиться в домашних условиях, горшочки накрывают пленкой и ставят на батарею. Как только появятся всходы, температуру снижают до 15-18 С, убирая с батареи и снимая пленку, чтобы предохранить рассаду от вытягивания.

Поливать рассаду бахчевых следует нечасто и умеренно, так как избыточная влажность может вызвать заболевания и гибель растений от черной ножки. Более сухой режим способствует получению коренастых, стойких растений.

Рассаду дыни следует выращивать при максимальном освещении. Поэтому рекомендуем выставлять рассаду в горшочках на самое светлое окно вашей квартиры или досвечивать, что требует определенных  затрат.

Чтобы получить высокие урожаи, большое значение имеет обильное питание растений на протяжении всего периода их развития. Недостаток питательных веществ в первый период развития задерживает рост и приводит к резкому снижению урожая, даже при обильном питании в последующий период жизни. Поэтому необходимо применять подкормки рассады.

Используют для подкормки птичий (1:12) помет с добавлением 2 г на 1 литр суперфосфата или используют минеральные удобрения. На 1 литр берут 1 г аммиачной селитры, 2 г суперфосфата, 1,5 г сульфата калия.

Подкормки минеральными и органическими удобрениями лучше чередовать. Первая подкормка в фазе первого настоящего листа, другая через 1,5-2 недели (перед высадкой в грунт). На каждое растение в первую и вторую подкормку расходуют по 0,25 л удобрительного раствора.

Высадка рассады в защищенный грунт производится в середине-конце мая, в открытый грунт дыни высаживают в начале июня. Почва должна быть хорошо разрыхлена на глубину посадки рассады. Накануне рассаду хорошо поливают водой. Нельзя допускать заглубления корневой шейки, так как подсемядольное колено дыни восприимчиво к грибным заболеваниям, что вызывает загнивание рассады. В солнечный день посадку следует проводить во второй половине дня, если стоит жаркая солнечная погода, то высаженную рассаду необходимо притемнять бумагой. Для лучшего приживания высаженные растения 2-3 раза поливают по 0,5 л воды на одно растение в сутки, проводя каждый полив через день.

Формировка

Окружить заботой и вниманием растения дыни необходимо с первых дней после посадки. Чтобы создать лучшие условия освещенности и разместить большую массу плодоносящих ветвей, дыни желательно выращивать в вертикальной культуре. Для этого натягивают постоянный горизонтальный каркас из проволоки через 50 см на высоте около 2 м. Верхний конец шпагата привязывают к каркасу, а нижний к растению свободной петлей. Через 3-4 дня после посадки растение подвязывают. По мере роста стебля его обвивают вокруг шпагата, благодаря чему он сохраняет вертикальное положение, иногда подтягивают шпагат, чтобы растение не заваливалось.

С появлением 5-6-го листа растение начинает ветвиться. Фаза развития первых листьев до ветвления длится 13-15 дней, в зависимости от сорта. Стебель в первое время растет очень медленно, но после начала ветвления рост его боковых плетей сильно ускоряется. Одновременно идет интенсивное образование листьев. Фаза ветвления продолжается и в период цветения, который начинается через 5-6 дней после начала ветвления. Обе фазы длятся до окончания роста растения.

Формирование - важный агротехнический прием при выращивании бахчевых культур. Направленное изменение процессов роста и развития достигается прищипкой или чеканкой растения. Прищипка главного стебля вызывает усиленное развитие боковых плетей. Поэтому для повышения урожая прищипку следует применять для всех вегетативных точек роста.

Прищипка дыни позволяет регулировать рост и плодоношение дыни и, тем самым, обеспечивает получение раннего и высокого урожая, способствует образованию крупных плодов, повышению их сахаристости.  Уменьшает опадание завязей и повышает урожай на 70-120 %. Чеканка (прищипка) сильно ускоряет рост плодов, особенно в первый период, что дает возможность ускорять срок созревания на 6-7 дней.     

Для парников традиционно считается формировка в один стебель. Для этого растение прищипывают над 3-4 листом после посадки рассады. После прищипки из пазухи верхнего листа образуется главный побег, а из пазух нижних  - боковые ветки (отплетки). Вторую прищипку делают, когда главный стебель достигнет верхней проволоки каркаса. Появляющиеся на нем верхние ветви перекидывают через проволоку, а все боковые ответвления прищипывают в зависимости от наличия завязей в пазухах      1-4-го листа. При отсутствии завязи в пазухе первого листа боковой побег полностью удаляется.

Определенный интерес представляет формировка в два стебля, которую проводят, прищипывая главный стебель над вторым - четвертым листом, и оставляя два самых мощных побега в качестве замещающих. Эта формировка обеспечивает огородников рассадой, если имелись выпады. В данном случае, для улучшения освещенности в зоне размещения листьев, одно растение подвязывают к правой, а второе к левой проволоке и вертикальная шпалера приобретает  V - образную форму.

У скороспелых сортов дыни  можно ограничиться двумя сроками чеканки, у среднеспелых и позднеспелых лучше применять еще и третью чеканку  в период плодоношения. Третий боле поздний срок прищипки называют методом глубокой чеканки. В это время в растениях преобладают процессы накопления, поэтому расходование пластических веществ на большое количество завязей и на дыхание большой массы листьев нецелесообразно; для роста и созревания одного среднего плода достаточно 5-6 листьев. При глубокой чеканке увеличивается процент сухих веществ и сахаров в плодах.  Глубокую чеканку следует проводить не только на сильном, но и на слаборазвитом растении. В обоих случаях имеет место увеличение урожая и повышение качества плодов. Слабые плети начинают вырезать, когда на растении появится 1-2 плода. Верхушки всех плетей прищипывают для того, чтобы все питательные вещества направлялись к растущим плодам.

Особенности формировки при ведении культуры врастил

При ведение культуры дыни врастил большое внимание также уделяется формировке растений. Первую прищипку, как при вертикальной культуре, проводят над 3-4 листом. После чего идет сильное образование боковых побегов. Из них оставляют только два наиболее развитых. При отрастании их пришпиливают к почве и прищипывают над 4-6 листом. Третью обрезку проводят в начале образования завязей: слаборазвитые плети удаляют, а плодоносящие - прищипывают над 3-4 листом выше плода. Пораненные обрезкой места для подсушивания и дезинфекции присыпают порошкообразной смесью из угля, серы и извести (в равном весовом соотношении).

Регулировка плодообразования

Фаза завязывания и созревания первого плода продолжается в среднем 30 дней, считая от начала цветения. Фаза плодоношения длится от созревания первого плода до окончания уборки урожая.Если образуется очень много завязей, то рекомендуется часть из них удалить, когда плоды дынь достигнут в диаметре 5-6см. На растение надо оставить в зависимости от сорта 3-4 наиболее развитых плодов, а остальные завязи срезать. В дальнейшем все бутоны пестичных цветков удаляют, как только они образуются. После удаления лишних завязей верхушки всех плетей прищипывают. Однако отдельные плоды дыни, как и других культурных тыквенных, формируются не одновременно, а в зависимости от их количества и взаимного расположения на растении. Известно, что два близкорасположенных друг к другу по плети плода развиваются неодинаково: нижележащий плод растет быстрее, а вышележащий задерживается в росте, как бы дожидаясь созревания первого плода, после чего также начинает расти. Иногда влияние соседних плодов приводит к гибели завязи и опадению женских цветков. Подсчитано, что обычно 90% завязей опадает.

Особенности при ведении культуры врастил

При ведение врастил культуры дыни необходимо уделять внимание уходу за растениями. По нашим наблюдениям плоды бахчевых культур в условиях умеренной зоны при лежании непосредственно на земле подвергаются порче, которую необходимо предупредить. Для этого под плоды подкладывают различные материалы: это могут быть дощечки, стекло, т.е. то, что защитит от соприкосновения плодов с землей. Во время роста плодов для более равномерного созревания, их следует через определенные промежутки времени, переворачивать нижней стороной кверху. Переворачивать надо очень осторожно, так как плодоножка может обломиться.

Удобрения

Как было оговорено выше, растения дыни нуждаются в обильном питании на протяжении всего вегетационного периода. В парниках растениям следует давать три подкормки: первую, когда высаженная рассада начинает расти, вторую  -  в момент образования плетей и третью в начале бутонизации.

Для подкормки употребляют минеральные удобрения в концентрации 15 г аммиачной селитры, 70-100 г суперфосфата, 30-35 г калийной соли на одно ведро воды.

Хорошие результаты дает подкормка золой из расчета один стакан золы на ведро воды. Ценные результаты получены в опытах по применению сульфата магния. При его внесении повышается сахаристость бахчевых культур. Магниевое удобрение на легких дерново-подзолистых почвах увеличивает урожай и улучшает качество семян.  Достаточно однократной подкормки сульфатом магния в количестве 20 г на 10 л воды при выращивании рассады.

Календарь работ:

Месяц

Необходимые работы

Апрель

 

Посев с 20 числа. Проведение двух подкормок рассады . Первая в фазу первого настоящего листа , вторая через полторы- две  недели(перед высадкой рассады за несколько дней)

Май

С 20-25 числа посадка в защищенный грунт . После посадки рассаду подкармливают, чтобы она хорошо прижилась. В конце мая растения переходят в фазу ветвления, в данный период ускоряется рост боковых  побегов, которые необходимо прищипывать , а главный стебель подкручивать. В этот период проводят еще одну подкормку.

Июнь

Начало цветения . В этот период надо создать условия для опыления открывая форточки или самим опылять цветки вручную. И еще раз делают подкормку. Не прекращают работу по регулировании роста растений. При достижении главной плети шпалеры ее прищипывают. Так же проводят регулировку плодообразования , рекомендуется удалять все лишние завязи.

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Защита от спама
Загрузка...