Агротехника хвойных растений

«Хвойные» (ель, сосны, туи, пихты, можжевельники и другие) — одна из наиболее древних и самая многочисленная группа среди современных голосеменных растений. В настоящее время насчитывают около 600 видов хвойных и примерно столько же природных форм и культиваров этих интереснейших растений. Каждая растительная форма в течение длительной эволюции в определенных условиях обитания выработала свои наследственные свойства и требования, которые необходимо хорошо знать и учитывать, подбирая наиболее соответствующие условиям среды растения. Возникшие раньше цветковых растений и при других климатических условиях хвойные более консервативны и гораздо хуже приспосабливаются к изменениям среды обитания. Поэтому при их выращивании надо строго соблюдать особенности агротехнических приемов, опираясь на знание биологических особенностей развития хвойных растений.

Pinus sylvestris — Сосна обыкновенная

Дерево до 20-30 (40) м высотой. В молодом возрасте крона ширококоническая или округлая, у взрослых деревьев — зонтиковидная. Растет быстро. Долговечна. Морозоустойчива.

К почвам нетребовательна, но не переносит сильного засоления и уплотнения почвы, а также чувствительна к загрязнению воздуха. Очень светолюбива. Рекомендуется для одиночных, групповых, смешанных посадок, а также для посадок массивами. Имеется огромное количество форм, отличающихся высотой, формой кроны, размером и окраской хвои и т.д.

Pinus leucodermis "Compact Gem" — Сосна Гельдрейха "Компакт Джем"

Компактное деревце до 3,5 м высотой. Растет медленно. Светолюбива. К почвам нетребовательна, но не переносит застоя влаги; хорошо развивается на известковых почвах. Неморозостойкая, поэтому рекомендуется для южных районов. Используется в одиночных и групповых посадках, а также в посадках на каменистых горках.

Picea pungens "Glauca Globosa" — Ель колючая "Глаука Глобоза"

Штамбовая (привитая) форма. Светолюбива. Морозоустойчива. К почвам нетребовательна. Рекомендуется для одиночных посадок и выращивания в контейнерах.

Biota orientalis "Aurea" — Биота восточная "Ауреа"

Дерево до 10-20 м высотой с пирамидальной кроной, реже кустарник. Растет медленно. Теплолюбива, хорошо переносит засуху. Предпочитает легкие, содержащие известь почвы; не выносит уплотнения почвы. В условиях Москвы сильно подмерзает, поэтому рекомендуется для озеленения южных районов России, где используется для одиночных и групповых посадок, бордюров и живых изгородей.

Juniperus squamata "Blue Star" — Можжевельник чешуйчатый "Блю стар"

Карликовый кустарник до 1 м высотой и диаметром кроны 1,5-2 м. Растет медленно. Светолюбив, морозоустойчив. К почвам нетребователен, но не переносит сильного засоления и застойного увлажнения. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, а также для посадок в бордюры, на каменистые горки и уклоны.

Thuja occidentalis "Aurescens" — Туя западная "Ауресценс"

Штамбовая привитая форма. Светолюбива. Морозоустойчива. К почвам нетребовательна, но предпочитает свежие, достаточно увлажненные, плодородные суглинки. Рекомендуется для одиночных посадок и как контейнерная культура.

Pinus mugo — Сосна горная

Дерево или крупный сильноветвистый кустарник 2-10 м высотой (диаметр кроны до 4-5 м). Растет медленно. Морозо- и засухоустойчива, светолюбива (но выносит и мягкую полутень), к почве и влаге малотребовательна. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, а также для посадок на склонах и каменистых горках. Имеется большое количество декоративных форм.

Picea glauca "Conica" — Ель сизая, или канадская, или белая "Коника"

Карликовое дерево до 4 м высотой со строго пирамидальной плотной кроной. Растет медленно. Морозостойка. Выносит мягкую полутень. Ранней весной может страдать от солнечных ожогов. К почвам нетребовательна, но не выносит пересушивания. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, для выращивания в контейнерах, для оформления каменистых горок.

Pinus cembra — Сосна кедровая европейская, или Кедр европейский

Дерево до 10-25 м высотой. Семена (как и шишки) мельче, чем у сосны кедровой сибирской, но тоже съедобные. Очень долговечна, растет медленно. Теневынослива (особенно в молодом возрасте), весьма морозостойка, требовательна к влажности воздуха и почвы (предпочитает свежие, умеренно влажные, глинистые почвы). Имеет ряд декоративных форм (колонновидную, карликовую, пестрохвойную и др.). Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, посадок массивами, а также в смешанных композициях.

Juniperus horizontalis — Можжевельник горизонтальный

Низкорослый кустарник с почти стелющимися побегами. Светолюбив, но выносит небольшое затенение. Морозоустойчив, но страдает от сухости воздуха. К почвам нетребователен. Рекомендуется для создания низких бордюров и групп, при оформлении альпийских горок.

Juniperus sabina — Можжевельник казацкий

Кустарник со стелящимися или приподнимающимися побегами; высота до 1,5 м. Морозо- и засухоустойчив, светолюбив, малотребователен к почве. Широко применяется для декорирования каменистых горок, откосов, в одиночных и групповых посадках на газонах. Имеется много садовых форм.

Thuja plicata — Туя складчатая

Дерево до 15 м высотой. Теневынослива. К почвам нетребовательна, но лучше растет на плодородных, влажных, хорошо дренированных почвах. Хорошо переносит стрижку. В условиях Москвы подмерзает. Рекомендуется для южных районов России для одиночных и групповых посадок, а также для живой изгороди.

Хвойные растения с различными формами кроны:

Подготовка саженцев хвойных растений и почвы для их посадки

Можно сказать, что обычно корневая система саженцев повреждается трижды:

1. при пикировке сеянцев нарушается 25% корней;
2. при пересадке саженцев на другое поле в питомнике теряется около 30% корней;
3. при пересадке саженцев на постоянное место выращивания повреждается около 40% корневой системы (здесь не имеется в виду пересадка растений с закрытой корневой системой, т.е. контейнерная культура).

Все это сильно снижает скорость роста и развития растения в целом

Исходя из вышесказанного, саженцы должны быть взяты для пересадки с достаточно большим комом земли, что предполагает лучшую сохранность корневой системы. У здоровых растений хвоя упругая, зеленая. Следите, чтобы стволы, хвоя, корни не имели признаков повреждения вредителями или симптомов болезней. Земляной ком следует увлажнять постоянно, но дозированно, без переувлажнения.

Время посадки

В средней полосе России высаживать саженцы следует ранней весной или в августе-сентябре, чтобы растения успели подготовиться к зиме.

Подготовка почвы

Садоводам-любителям зачастую выделяют участки в местах, неблагоприятных для выращивания большинства растений: с близким уровнем грунтовых вод, на низинных, заболоченных участках, на почвах очень кислых, тяжелых, глинистых, торфяных или очень бедных песчаных и т.д. Следует знать, к какому типу относится почва вашего участка, чтобы быстрее и с минимальными затратами сделать ее пригодной для выращивания декоративных культур. Их ассортимент в значительной степени зависит также от рельефа, уровня грунтовых вод, почвенного плодородия и др.

Большинство участков не обладают высоким плодородием (плодородие почвы — это общее содержание в ней питательных элементов, а также ее водный, воздушный и тепловой режим). Лучше сделать анализ почвы: провести детальное обследование участка и определить в агрохимической лаборатории качественный состав почвы. Это даст возможность точно установить тип почвы, механический состав, агрохимическую характеристику и позволит наметить комплекс мероприятий по ее улучшению или окультуриванию.

Если вы хотите самостоятельно разобраться в этом вопросе, то ниже мы приводим очень краткую характеристику различных типов почв и способы, позволяющие повысить ее плодородие.

К основным типам почв средней полосы России относятся подзолистые и дерново-подзолистые почвы, однако широкое распространение имеют также заболоченные, болотные, дерново-карбонатные, серые лесные почвы, некоторые подтипы черноземов. По механическому составу почвы делятся на песчаные на песках, песчаные на суглинках, супесчаные, суглинистые, глинистые, торфяные. Отличаются они водно-физическими свойствами. Недостаток супесчаных и песчаных почв — низкие запасы продуктивной влаги, если эти почвы сформированы на глубоких (свыше 1,5 м) песках. У тяжелосуглинистых и глинистых почв низкая водопроницаемость, что ведет к смыву верхнего слоя на склонах, а в пониженных местах — к переувлажнению и слабому прогреву.

Пригодность дерново-подзолистых, заболоченных и болотных почв под сады неодинакова. Если дерновые, дерново-слабоподзолистые, дерново-среднеподзолистые, дерновые торфянисто-глеевые низинного болота и торфяно-глеевые переходного болота почвы пригодны для выращивания культурных растений, то подзолистые, сильноподзолистые, дерново-подзолисто-глееватые, торфяно-глеевые верхового болота почвы относятся к худшим почвам, и без специальных мер по окультуриванию и мелиорации (осушению) они непригодны.

Торфяные почвы разделяют на почвы верховых и низинных болот. Верховые болота расположены на ровных поверхностях с ограниченным стоком дождевых и талых вод; в слое такого торфа нет условий для более полного разложения растительных остатков и поступления кальция, калия, фосфора и т.д. Это приводит к образованию вредных для растений соединений и к сильному подкислению торфяной массы (рН — 2,8-3,5). Элементы питания переходят в недоступные для растений формы. Низинные болота расположены в широких ложбинах со слабым уклоном. Вода в них накапливается за счет грунтовых вод, насыщенных солями кальция, магния, железа. Кислотность торфяного слоя слабая или близкая к нейтральной. Определять кислотность почвы лучше всего в агрохимической лаборатории. Иногда помогают визуальные наблюдения: на сильнокислых почвах хорошо растут щевелек, хвощ, душистый колосок, лютик ползучий, фиалка трехцветная, щучка, вереск; на слабокислых — лебеда, крапива; не переносят кислых почв донник, красный клевер.

Торфяные почвы верховых и низинных болот в их естественном состоянии непригодны для выращивания культурных растений, но обладают скрытым плодородием в связи с наличием органического вещества в виде торфа. Отрицательные свойства торфа устраняют осушением, известкованием, пескованием, внесением удобрений.

Поскольку хвойные растения в декоративных садах выращиваются совместно с другими, то общая подготовка почвы на участке должна проводиться в соответствии с потребностями наиболее требовательных культур (плодово-ягодных). Ниже мы предлагаем наиболее эффективную технологию подготовки почвы в условиях Московской области, предложенную сотрудниками Московской сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева.

Сначала для группы садовых участков откапывают магистральный канал с уклоном, к которому будет стекать излишняя вода с садовых участков. Для этого на них через 5-10 м надо провести закрытые дренажные канавки. Их роют на глубине от 0,3-0,4 до 0,5-0,6 м с уклоном к магистральному каналу. На дно таких канавок укладывают дренажные трубы или насыпают легко проводящий воду материал слоем 5-10 см (гравий, песок, битый кирпич или камень, крупномерные древесные отходы или смесь этих и других материалов), и все это закапывают почвой.

Затем в почву вносят органические и минеральные удобрения. Органических удобрений вносят от 10 до 100 кг на 1 м2: чем беднее почва, тем больше вносят удобрений. Лучшим видом удобрений является конский навоз, затем коровий, овечий, а также навоз других сельскохозяйственных животных. При недостатке навоза можно вносить и перепревший навозо-торфо-фекалийно-растительный компост (смесь навоза, торфа с фекалиями из уборных ям, листвой, травой, сорняками, соломой, сеном, древесными опилками и пищевыми отходами). Зачастую садоводы используют в качестве органики только торф или торфо-растительные компосты. Следует обратить внимание, что эффективность компостов без навоза намного меньше. Необходимо соблюдать следующие условия подготовки органических удобрений: в компост обязательно добавлять навоз (хотя бы немного); компост или навоз тщательно перемешивать несколько раз и вносить в почву только хорошо перепревшим. Признак хорошо перепревшего компоста или навоза — в нем размножилось много дождевых червей, и он стал сыпучим и темным. В свежем или слабо перепревшем навозе или компосте много азота в нитратной форме. Для обогащения компоста и ускорения его перепревания при перемешивании следует вносить минеральные удобрения и древесную золу, но не превышая норм добавок. Необходимым удобрением почти на всех почвах является древесная зола, которая способствует не только снижению кислотности почвы, но и обеспечивает растения всеми незаменимыми микроэлементами. Внесение золы на торфянистых и песчаных почвах обязательно: 200-300 г золы на 1 м2, а в менее кислые почвы — меньше.Кислотность почвы можно уменьшить известкованием. Для известкования используют молотый известняк, гашеную известь, молотый мел, озерную известь, доломитовую муку, торфотуфы и т.д. Ориентировочно можно считать, что доза карбоната кальция (содержится во всех вышеперечисленных породах) 50 г на 1 м2 изменяет рН почвы на 0,2 единицы на супесчаной почве и на 0,12 — на суглинистой. Повысить кислотность почвы можно внесением торфа, применением физиологически кислых минеральных удобрений, добавлением хвойной земли, которая образуется из полуразложившейся хвои или ели.

Мы рекомендуем вносить в посадочные ямы специальное удобрение — ферментированный птичий помет, обогащенный микроэлементами в форме комплексонов и комплексонатов, что обеспечит полное и легкоусваиваемое питание растений даже с сильно поврежденной корневой системой. В этом случае остальные виды удобрений не следует вносить.

Посадка саженцев хвойных растений

Основные правила: не допускать подсыхания корней, сажать быстро, предварительно смочив корни глиняной болтушкой (в случае открытой корневой системы); сажать так, чтобы корни были равномерно распределены по посадочной яме; между корнями не допускать пустот, т.е. засыпать их рыхлой дерновой почвой; сажать осторожно, не обрывать и не обдирать корни; не засыпать корневую шейку.

Методика посадки

Сажать растения лучше в засыпанную на 2/3 посадочную яму (засыпать на дно ямы почву, перемешанную с удобрениями: на дне получится холмик). Затем надо взять саженец, поставить его на холмик, равномерно расправить по холмику корни. Делать это надо таким образом, чтобы корневая система была на 4-7 см выше уровня поверхности почвы. Можно засыпать корни верхней пахотной почвой без удобрений. По мере засыпки ямы и после легких встряхиваний почву надо уплотнить ногой: ступня находится дальше от саженца, а носок ботинка направлен на саженец. Делайте это осторожно, чтобы не оборвать корни. Когда яма будет засыпана, корни надежно покрыты почвой, вокруг саженца по размеру посадочной ямы делают лунку, наливают в нее воды. Основная цель полива — обеспечить хороший контакт почвы с корнями. Когда вода в лунке впитается в почву, лунку засыпают сухой почвой, а сверху мульчируют торфом, компостом или перепревшим навозом. Можно мульчировать почву вокруг саженца травой, опилками, листьями, хвоей.

Методика посадки саженцев хвойных деревьев при высоком состоянии грунтовых вод (выше 1-1,5 м от поверхности почвы).

В этом случае следует сажать растения на холмики или земляные валы высотой 30-50 см и шириной до 1 м. Для начала надо выровнять поверхность почвы. К саженцу подвязать кол так, чтобы корневая шейка была на 5-7 см выше уровня будущего холмика или вала. За пределами круга взять лопатой почву и набросать ее к дереву так, чтобы корни оказались равномерно распределенными по холмику и покрытыми почвой. После насыпки холмика вокруг посаженного дерева сделать лунку диаметром 65-70 см и полить. Затем насыпать в лунку сухой почвы и мульчировать торфом, перегноем или другим материалом.

Уход за посаженными саженцами

В период вегетации следует проводить внекорневые подкормки (опрыскивания) микроудобрениями, в форме комплексонов и комплексонатов (хелатон-1): любые другие удобрения и различные варианты их внесения могут оказаться токсичными для ослабленной корневой системы хвойных растений.

В год посадки и первые годы после нее молодые деревья особенно нуждаются в поливе. Поэтому в первый год посадки поливают раз в 2-3 недели из расчета два-три ведра под дерево. Не рекомендуется лить воду на корневую шейку дерева или допускать, чтобы она находилась в воде. Способы полива могут быть различными: дождевание через распылители воды в ямки или кольцевые канавки, устроенные на расстоянии 1 м от саженца по всей площади приствольного круга; напуск воды по приствольному кругу; подземный полив; капельное орошение. Выбор способа полива зависит от технических возможностей.

Укрытие растений на зиму

Укрытие посаженных саженцев на зиму защитит их от холода и ветра. Можно сделать ширму из полиэтиленовой пленки (обязательно привязанную к колышкам, крепко вбитым в землю). Виды с раскидистой кроной следует предохранять от обильных снегопадов, связав ветви и прикрыв их навесом. Растения с густой и компактной кроной рано весной, как только позволят погодные условия, следует очистить от снега, чтобы не спровоцировать развития «снежной плесени».