Секреты выращивания рассады помидоров

Учитывая складывающиеся возможности на каждом участке, посев семян помидоров для выращивания рассады следует проводить за 50 — 60 дней до ее высадки на постоянное место. Можно выращивать помидоры в средней полосе и безрассадным методом — сеять семена в грунт на постоянное место. Однако при такой культуре помидоры в нечерноземной полосе начинают созревать значительно позже и дают небольшой урожай зрелых плодов.

При выращивании рассады для защищенного грунта на солнечном обогреве с высадкой растений во второй половине апреля — начале мая посев семян проводят в конце февраля — начале марта. Для открытого грунта с высадкой рассады в конце мая посев следует проводить в конце марта — начале апреля. В ранние сроки семена высевают чаще всего в комнате (если нет теплого парника). Предварительно семена сортируют, погружая их в 3 — 5%-ный раствор поваренной соли или аммиачной селитры (30 — 50 г соли на 1 л воды): полные семена (с большим удельным весом) оседают на дно, а неполноценные (с низким удельным весом) — всплывают, их удаляют вместе с раствором.

Подготовка семян

Купить семена овощей в наше время несложно, достаточно обратиться в специализированный магазин, либо выбрать подходящий товар в интернет-магазине.

Для обеззараживания семян (уничтожения возбудителей вирусных и некоторых других болезней) их протравливают в 1%-ном растворе марганцовокислого калия в течение 15 — 20 мин или в 20%-ном растворе соляной кислоты в течение 30 мин, а затем промывают чистой водой.

Целесообразно обрабатывать семена и раствором минеральных удобрений для повышения их устойчивости к болезням и ускорения созревания плодов.

Для приготовления такого раствора на 1 л некипяченой воды берут:

• суперфосфата — 0.5 г,
• калийной селитры — 0,3,
• аммиачной селитры — 0,2,
• сернокислого магния — 0,05,
• медного купороса — 0,1,
• борной кислоты — 0,04,
• сернокислого цинка — 0,4,
• молибденовокислого аммония — 0,1 г.

 В этом растворе семена выдерживают 6 ч, затем подсушивают. Некоторые любители намачивают семена в настое древесной золы (6 ч), которая, как известно, содержит многие макро- и микроэлементы. Настой приготавливают в течение суток (на 1 ведро воды берут 200 г золы).

Для повышения холодостойкости, скороспелости и урожайности помидоров применяют предпосевную закалку семян. Их помещают в мешочек и в течение 12 ч намачивают при комнатной температуре, затем держат сутки при температуре 0 — 3°, а следующие сутки — при температуре 15 — 18° и так чередуют через каждые сутки, пока не начнется наклевывание семян.

Наклюнувшиеся семена высевают в горшочки, плошки или посевные ящички, наполненные хорошим перегноем или смесью, приготовленной для насыпки в парники. Землю для посева необходимо продезинфицировать заранее 3 — 5%-ным раствором формалина или марганцовокислого калия или прогреть при температуре 80 — 90° в течение 20 — 30 мин.

Посев

Семена высевают рядами через 3 — 4 см на расстоянии 1 — 1,5 см одно от другого в ряду и засыпают той же землей слоем 1 — 1,5 см или просеянным компостом с добавлением 1/10 части крупного песка.

При глубокой заделке семян всходы бывают слабыми, с длинным подсемядольным коленом, а при мелкой заделке они нередко пересыхают и появляются в растянутые сроки.

Посев поливают теплой водой и покрывают стеклом, пленкой или бумагой, чтобы земля не пересыхала. Как только появятся всходы, ящики с сеянцами размещают ближе к солнечному свету, так как на рассеянном свету и при высокой температуре растения вытягиваются, бледнеют и могут погибнуть.

Всходы должны появиться на четвертый-пятый день, если посев проведен в парнике при температуре 18 — 25°. После появления массовых всходов температура должна быть понижена до 12 — 15° днем, а ночью — до 8 — 10°. Через несколько дней, когда сеянцы окрепнут и листья приобретут зеленую окраску, температуру следует поддерживать на уровне 20 — 25° днем в солнечную погоду и 15 — 18° в пасмурную, а ночью — 10 — 12°.

Вначале сеянцы развиваются медленно (им вполне достаточно малой площади питания), в дальнейшем же они начинают теснить друг друга и вытягиваться, чего нельзя допускать. Поэтому сеянцы необходимо распикировать, т. е. рассадить их с большей площадью питания. Пикируют в бумажные стаканчики, ящики, которые потом выносят на веранду, балкон (если температура выше 10°). В зависимости от погодных условий и сроков посева пикировку помидоров можно проводить в полутеплые солнечные парники и на утепленные гряды, если нет опасности гибели растений от заморозков.

Нештамбовые высокорослые сорта рекомендуется пикировать с площадями питания 10 х 10 см для каждого растения. Для штамбовых сортов, которые в последние дни перед высадкой не так быстро вытягиваются, площадь питания можно уменьшить до 8x8 см.

Перед пикировкой за 1 — 1,5 ч сеянцы поливают. Для лучшего сохранения на растениях корешков сеянцы подкапывают и выбирают их с землей, но не выдергивают. Выбранные сеянцы укладывают в небольшие картонные или пластмассовые плошки, коробки и сортируют, рассаживая только здоровые, крепкие, а слабые, помятые и заболевшие черной ножкой выбраковывают.

Мелкие сеянцы в фазе до двух настоящих листьев пикируют с помощью небольшого заостренного колышка длиной 10 — 15 см и толщиной 1,5 — 2 см, но не «под палец».

При пикировке «под палец» корешки сеянцев загибаются вверх, а стебелек нередко повреждается, что приводит к массовым выпадам растений и задержке их развития.

В ямочку, проделанную колышком, опускают сеянец почти до семядолей. Затем колышком, поставленным в грунт рядом, прижимают землю к корню сеянца; сеянец при этом поддерживают пальцами другой руки, не допуская, чтобы «сердечко» (точка роста) сеянца было засыпано землей.

Как бы тщательно ни выбирали сеянцы и ни производили их пикировку, при выборе рассады для высадки на постоянное место значительная часть корней повреждается. В результате рост растений в какой-то степени приостанавливается. Для предотвращения повреждения корневой системы рассаду лучше выращивать в горшочках, в питательных кубиках или в стаканчиках из пленки без дна. Горшочки или стаканчики заполняют компостом и в них пикируют сеянцы. Для торфоземляных горшочков смесь готовят по-разному. Одной из наиболее распространенных является смесь из 70 — 75% торфа, 20 — 25 — дерновой земли и 5% коровяка. На 1 м3 этой смеси добавляют 5 — 6 кг золы или извести, 0,7 — суперфосфата, 0,4 — калийных удобрений и 0,2 кг аммиачной селитры.

Можно готовить смесь для горшочков из 1 части торфа, 1 части перегноя, 1 части дерновой земли и 1 части конского навоза. Возможны и другие сочетания компонентов смеси даже с добавлением опилок.

Во всех случаях смесь для горшочков должна быть питательной, рыхлой, без плотных непроницаемых для корней и воздуха включений. Во все перечисленные смеси добавляют воду, чтобы масса приобрела тестообразное состояние. Любителям, не имеющим ручных станков для приготовления горшочков, питательный субстрат можно нарезать кубиками размером 10 х 10 х 10 см или 8x8x8 см вручную.

Уход за рассадой

Уход за рассадой — очень ответственная работа. За 40 — 50 дней произрастания в парниках или рассадниках молодые растения энергично растут. В это время им должны быть созданы все оптимальные условия для роста и развития: подкормки удобрениями, полив, проветривание и т.д. Нельзя допускать изнеживания рассады. К моменту ее высадки в открытый грунт растения должны быть крепкие, невытянувшиеся, хорошо облиственные, с достаточно развитой здоровой корневой системой, с крупными бутонами, подготовленными к неблагоприятным погодным условиям открытого грунта, т. е. закаленными. О закалке рассады необходимо заботиться постоянно, начиная с первых дней ее выращивания.

В теплых парниках, в теплице, в комнате следует тщательно следить за температурой. Ночью ее следует поддерживать в пределах 10 — 14°. Переохлаждение растений также недопустимо. При необходимости парники укрывают матами, пленкой, рогожами, мешковиной. Следует иметь в виду, что под синтетическими пленками температура выше наружной только на 2 — 4°. При двухслойном укрытии пленкой с воздушной прослойкой разница в температуре может достигать 5 — 7°. Растениям требуется много света, поэтому стекла рам или пленка должны быть всегда чистыми.

Когда температура наружного воздуха в тени достигнет 10 — 12° тепла, рамы с парников снимают. Если рассада выращивается в ящиках, ее можно вынести на открытый воздух. Но к полному освещению рассаду надо приучать постепенно, иначе у растений могут быть ожоги от солнечных лучей. Сначала растения выносят на открытый воздух к концу дня, затем в утренние и вечерние часы, закрывая рассаду рамами на подставках с II до 16 ч.

Лишь через три-четыре дня в солнечные дни (в пасмурные — раньше) рассаду оставляют открытой на весь день, а если нет угрозы заморозков, то и на ночь. Рассада, выращиваемая в условиях полного освещения и пониженных температур, меньше вытягивается, становится более крепкой, коренастой, устойчивой к болезням. Закаленные растения можно раньше высаживать в открытый грунт, они быстрее и лучше приживаются. Установлено, что закалкой растений на открытом воздухе можно повысить холодостойкость у многих сортов помидоров и, наоборот, даже холодостойкие сорта могут потерять это свойство в результате изнеживания рассадных растений.

Для получения хорошей крепкой рассады необходимо, чтобы влажность воздуха в помещениях не превышала 60%, что достигается регулярным проветриванием.

Поливать растения лучше в первую половину дня, чтобы к вечеру парники могли бы проветриться. Полив проводят нечасто (в зависимости от состояния растений), но обильно, чтобы вода проникала до корней. В холодную погоду воду для полива подогревают до 16 — 20°. Это предохраняет рассаду от заболевания черной ножкой. При обнаружении очага этого заболевания растения подсыпают песком или свежей землей, чтобы появились дополнительные корешки. Почву под рассадой следует поддерживать в рыхлом и чистом состоянии. Через каждые 10 — 14 дней проводят подкормку растений либо сплошную, либо выборочно (отстающую в развитии рассаду).

При приготовлении раствора для подкормки на ведро воды (10 л) берут 6 — 8 г аммиачной селитры, 20 — 25 — сернокислого калия и 25 — 35 г суперфосфата. Калийную соль можно заменить печной золой, брать ее в двойном количестве (до 50 г). Отстающую в развитии рассаду следует подкармливать раствором птичьего помета, разбавляя 1 часть помета 15 частями воды, или коровяком с разбавлением 1:5.

Одну лейку (10 л) раствора минеральных или органических удобрений расходуют на 3 м2 посадки для молодой рассады или на 1,5 м2 для растений в фазе четырех-пяти листьев и больше. После подкормки остатки удобрений необходимо смыть с растений чистой водой через ситечко, чтобы предотвратить ожоги листьев. Перед высадкой, когда рассада быстро растет, поливают как можно реже, не допуская, однако, сильного одревеснения или увядания растений. Если погода не установилась для высадки помидоров, то перерастающую рассаду целесообразно проредить, пересадив выбранные растения на гряды или на постоянное место под пленочные укрытия. Оставшиеся растения будут находиться в лучших условиях.