Дизайн участка: "жесткие" конструкции сада
В своей основе многие дизайн-проекты садового участка состоят из комбинации "жестких" составляющих (мощение, дороги и дорожки, подпорные стены, арки, сооружения) и "мягких" (земля, газон, вода, растения). Результат — восприятие сада — зависит от того, насколько удачно вы оперируете "жесткой" и "мягкой" составляющими, насколько гармоничны они в единой картине, где в качестве связующих деталей используются лестницы, подпорные стены, перголы и арки — вертикальные элементы дизайна.
"Жесткие" конструкции дорогостоящи, трудоемки в исполнении и долговечны, и поэтому должны быть спроектированы особенно тщательно.
Дизайн участка может быть выполнен в трех вариантах — диагональном, круговом или прямоугольном, но он должен обязательно сочетаться с архитектурными особенностями дома. Диагональное решение проекта особенно актуально для небольших участков, оно зрительно увеличивает пространство. Решение проекта на основе серии окружностей (круговой вариант) требует больше свободного пространства и не подходит к дому, если его архитектура построена на прямых углах и строгих линиях.
По фактуре и цвету материалы должны гармонировать с домом. Лучше не использовать более трех вариантов жестких покрытий на одном участке — трудно избежать диссонанса. Существует большой ассортимент тротуарной плитки. Некоторые формы плиток можно укладывать только по прямой линии, например "катушку" и "шестигранник", а из "квадрата" и "волны" можно делать красиво изогнутые дорожки.
Один из способов удешевления строительства дорожек — заливка бетонных плит по месту. Для этого вынимается грунт на глубину 20 см и нужную ширину дорожки. Далее эта канавка засыпается песком и в ней делается опалубка для заливки 2-3 плит бетоном. После того как плиты затвердевают, опалубка вынимается и ставится для заливки следующих плит.
Многие считают бетонные дорожки монотонными. Бетон — прочный, сравнительно недорогой материал, позволяющий делать плавные переходы и извилистые линии. Можно сделать бетонную поверхность интереснее: добавляют в раствор гравий или гальку, цветной песок, красители, моделируют поверхность нанесением рельефного рисунка по влажному незатвердевшему раствору. Этот способ гораздо дешевле, чем использование готовой тротуарной плитки. Таким же способом можно сделать мощеную площадку для террасы, примыкающей к дому. Ширина главной дорожки обычно 1,2 м, второстепенной 0,6-0,9 м.
Один из самых дешевых способов мощения — гравийное покрытие. У гравийного покрытия в условиях России есть как достоинства, так и недостатки. Достоинства: гравийные покрытия декоративны, долговечны и недороги; гравий (галька) — благоприятная среда для произрастания некоторых растений — позволяет создавать оригинальные "гравийные сады", не требующие особого ухода. Недостатки гравийного покрытия: его нельзя чистить от льда и снега зимой; по гравию неудобно возить садовую тачку и ходить пожилым людям. Чтобы гравий не засорял сад, у гравийных покрытий обязательно должна быть обортовка из бордюрного камня или булыжника.
Вместо гравия лучше применять гальку, т.к. у нее нет таких острых краев. Помимо мощения гальку хорошо использовать для мульчирования растений на альпийской горке и для оформления прибрежной зоны водоемов и бассейнов. Гальку можно использовать в сочетании с окатышами — речными или морскими булыжниками с гладкой поверхностью. Они создадут интересный контраст с ровной поверхностью мощения из плитки или бетона, предохранят край газона на изгибах дорожки от вытаптывания. Утопленные в цементный раствор или уложенные на песчаную подушку, они могут заполнить неудобные для укладки фигурных плиток участки в мощении.
Материалом для мощения может служить и дерево. Деревянные настилы особенно распространены в странах с жарким и сухим климатом. В России срок службы дерева недолог, в дождливую погоду деревянные настилы становятся скользкими, а это опасно. Поэтому их лучше применять как элементы дизайна сада — балконы, террасы, площадки для загорания у воды.
При значительных перепадах рельефа устраивают подпорные стены, используя различные природные камни, кирпич, бетон. Камни укладывают так, чтобы швы в смежных рядах не совпадали. Этот прием называется "перевязкой швов". Камни можно класть и без раствора, плотно пригоняя их друг к другу. В швы засыпают растительный грунт и утрамбовывают. При высоте стенки, превышающей 1 м, камни нужно укладывать на раствор. В нижнем ряду располагают самые крупные и тяжелые камни, остальные ряды делают с уклоном внутрь, это увеличивает прочность кладки. Подпорные стенки красивы, если их поверхность разнообразить растениями. Для этого в специально оставленные в кладке "гнезда" высаживают вьющиеся или свисающие (ампельные) растения: разрастаясь, они образуют красочные пятна.
Наиболее прочными являются бетонные подпорные стены. Их выполняют, используя деревянную опалубку. Гладкую поверхность таких стенок можно разнообразить, вдавив в еще не схватившийся бетон камни, крупную гальку и т.д.
При строительстве подпорных стенок нужен дренаж. Через каждые 2-2,5 м в нижней части стенки закладывают трубу (асбестоцементную или металлическую) для отвода воды. Вдоль подпорных стенок делают неглубокие бетонированные канавки (10-15 см глубиной).
Поскольку лестницы составляют единое целое с подпорными стенами, их следует выполнять из одного материала. В том же стиле и материале выполняются бордюры, которыми удобно очертить границы приподнятых клумб или миксбордеров.
Ограда, ворота и калитка должны быть решены в том же архитектурном стиле и сделаны из тех же строительных и отделочных материалов, что дом и "жесткие" конструкции. При устройстве опор ограды применяют кирпич, природный камень, деревянные столбы, бетонные и металлические конструкции. Заполнение между опорами делают из деревянных реек, досок, кирпича, природного камня, бетонных фигурных элементов, сетки, металлических решеток и кованых изделий.
Заборы из металлической сетки долговечны и удобны в эксплуатации, а их прозрачность придает ограде легкость и обеспечивает обзор, расширяя границы сада за счет окружающего ландшафта. Такие ограждения хорошо применять в сочетании с живыми изгородями и вьющимися растениями. В России сложившаяся практика возведения двухметровых заборов оправдана желанием хозяев оградить свои владения от непрошенных гостей и любопытных взглядов. Наиболее удачным является решение огородить сплошным забором три стороны участка, а на фасаде установить высокие декоративные решетки. Так можно избежать сплошного ограждения, превращающего сад в закрытую со всех сторон "шкатулку". Вдоль сплошного ограждения лучше высадить живую изгородь или разбить монотонную стенку забора древесно-кустарниковыми группами. Эти посадки станут со временем фоном для цветников, беседок и т.д. Кроме того, забор может стать красивым фоном для любых садовых композиций.
После того как вы решили вопрос с дорожками, мощением и ограждением, стоит задуматься о каких-либо малых архитектурных формах: беседках, навесах, арках, перголах, скульптурах, вазонах, скамьях. Но об этом — в следующий раз.
